Dingle, Irlande : Big Ride

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Dingle, Irlande : Big Ride
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Vidéo: Dingle, Irlande : Big Ride

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Vidéo: Dingle: IRELAND'S HIDDEN GEM | A Comprehensive Travel Guide 2024, Mars
Anonim

Autrefois aux confins du monde connu, la péninsule de Dingle, dans le sud-ouest de l'Irlande, propose de nombreuses ascensions accidentées et époustouflantes

Cela ne fait aucun doute, voyager à vélo est la meilleure façon de voir le monde et, en fait, la meilleure excuse possible. Le cyclisme est à tout le moins une fin glorieuse en soi, où l'effort rencontre la fatigue et se transforme en triomphe, et à son apogée se trouve l'expression ultime de l'homme, de la machine et du paysage.

J'ai l'impression d'avoir glissé dans un monologue interne de pseudo-poétismes qui ferait honte à un étudiant du GSCE, mais je peux rejeter la faute sur la beauté et la solitude de la péninsule de Dingle en Irlande. C'est le point le plus à l'ouest de l'Europe, d'où l'on estime que St Brendan a navigué pour l'Amérique plus de 700 ans avant Christophe Colomb, et bien qu'il ne fasse pas partie du Royaume-Uni, je ne peux pas imaginer un endroit plus magnifique pour en accueillir un de Cyclist's UK Rides, donc ça fait la coupe malgré tout.

La péninsule de Dingle évoque une atmosphère intangible, où le fracas de l'océan Atlantique rencontre une poche endormie du monde que peu de chanceux ont oubliée. Il y a un air de mystique, des anciennes lettres ogham inscrites dans des monuments de pierre millénaires, aux dochans en pierre en forme de ruche qui parsèment les collines, des cellules que les moines du 6ème siècle appelaient chez eux. Et puis il y a les pubs, dont je suis informé de manière fiable par notre hôte, Caroline, numéro 52 à Dingle Town, donc il y en a "un pour chaque semaine de l'année". J'aime ces probabilités.

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Une sorte de marsouin

Un doigt qui pointe vers l'océan, Dingle se trouve en plein milieu du Gulf Stream, ce qui signifie qu'il connaît des températures beaucoup plus douces toute l'année que d'autres parties de l'Irlande, mais aussi beaucoup plus de précipitations. L'île voisine de Valentia abrite la station météorologique la plus humide du pays qui enregistre des précipitations annuelles de 56 pouces, soit le double de celles de Dublin dans le nord-ouest. Heureusement, le ciel du matin est clair alors que mon partenaire de conduite pour la journée, Jackie, et moi sortons de la ville. C'est plutôt net, donc je suis surpris de la voir en cuissard et mitaines. Il s'avère qu'elle est en Alaska depuis un mois, donc "Dingle semble positivement douce en comparaison". Elle admet que les choses peuvent devenir un peu folles dans ces régions. ‘J’espère que pas aujourd’hui.’

Si jamais une ville mérite le statut de livre de contes, c'est bien Dingle. Un dédale de pubs et de restaurants aux couleurs primaires surplombe le petit port, qui abritait autrefois la deuxième plus grande flotte de pêche d'Irlande (après Dublin), mais qui est maintenant la résidence presque exclusive de Fungie, un grand dauphin qui, selon les habitants, s'est installé dans l'embouchure du port. le début des années 1980. C'est une histoire racontée avec juste un soupçon de joue bombée, mais néanmoins Fungie est si important dans ces régions qu'une statue a été érigée en son honneur. Moins discutable est le statut dont Dingle jouissait autrefois en tant que plaque tournante du commerce international, notamment le commerce du lin en plein essor au XVIIIe siècle, et c'est ce fait qui a donné naissance à l'un des aspects les plus originaux de la région: ses pubs.

On dit qu'avec une population de moins de 1 920 habitants, il y a plus de pubs par habitant à Dingle que partout ailleurs en Irlande, et c'est quelque chose de nouveau. Comme l'a fait remarquer un journaliste itinérant de la Gazette de Montréal lors d'une visite juste après la Seconde Guerre mondiale, « Dingle est probablement le seul endroit du monde civilisé où un homme peut marcher de long en large pour essayer une nouvelle paire de chaussures sans avoir sa main. vide…'

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Alors que nous quittons la ville en direction de l'océan Atlantique, Jackie se réjouit de m'informer que les points d'eau de la région sont apparus comme un sous-produit des commerçants qui vendaient leurs affaires dans les emporiums locaux. «Ils s'asseyaient pour marchander le prix de leurs bas, et il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un prenne quelques verres. Après un certain temps, il est devenu courant pour ces magasins de vendre de la bière aux commerçants pendant qu'ils faisaient leurs affaires, et c'est pourquoi vous pouvez aller chez Dick Mack juste en haut de la colline et acheter une paire de brogues avec votre Guinness ou Foxy John's et choisir lève un marteau avec ton whisky.'

Partout ailleurs dans le monde, je douterais de la sécurité de boire dans un pub qui vend des marteaux, mais à Dingle Town, je ne peux pas imaginer que les choses deviennent plus exubérantes qu'une chanson traditionnelle irlandaise. Ce qui, si l'on en croit les nombreux panneaux de vitrine des propriétaires, se produit tous les soirs de la semaine.

Les insulaires

Avec environ 70 km de long et 16 km de large, la péninsule de Dingle est assez compacte, mais je suis toujours surpris de la rapidité avec laquelle nous arrivons à son point le plus à l'ouest, Slea Head. D'autres jours, cette partie du littoral était battue par le vent et la pluie, la mer se transformait en une frénésie de chevaux blancs sauvages, mais aujourd'hui, c'est calme et l'océan Atlantique scintille au-delà des falaises.

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Nous nous arrêtons pour admirer la vue, et Caroline, qui conduit consciencieusement notre voiture d'assistance, sort pour attirer notre attention sur une série de silhouettes à l'horizon connues sous le nom d'îles Blasket. Apparemment, l'île Great Blasket (la plus grande des six îles de l'archipel) abritait jusqu'en 1953 une petite communauté de pêcheurs et d'agriculteurs. Les pêcheurs traversaient vers le continent et se mariaient, ramenant leurs femmes sur l'île, où elles passeraient le reste de leurs jours. Si cela vous semble sombre, ayez une pensée pour les ânes qui ont remplacé les chevaux dans les fermes. Seuls les ânes mâles étaient autorisés car le terrain était si dangereusement escarpé que les compagnons excités poussaient par inadvertance des ânes femelles à la mer pendant la saison des amours.

De retour sur nos vélos et en direction de l'intérieur des terres, nous découvrons bientôt notre propre version de la vie morne de l'Irlande. Le vent s'est cruellement levé et les premiers points de pluie m'éclaboussent le visage alors que nous approchons du pied du Conor Pass, une ascension de 5 km qui culmine à 420 m au-dessus du niveau de la mer.

Je n'ai rien dit, mais au cours des derniers clics, un chatouillement de toux de Jackie s'est transformé en quelques râles profonds, alors je suis soulagé quand elle nous fait signe de nous arrêter à quelques centaines de mètres dans la montée pour déclarer qu'elle va devoir s'asseoir celle-ci. Cela signifie qu'il n'y aura aucun témoin de mon pédalage irrégulier sur cette route implacable. L'expression gaélique Mall Go est périodiquement écrite en grosses lettres jaunes sur le sol, ce qui signifie « aller lentement ». Assez juste - c'est exactement comme ça que j'ai l'intention d'aller.

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S'il y a une compensation pour la nature ardue du col Conor, ce sont les vues qui traînent dans son sillage. Il n'y a pas une maison ni une voiture à des kilomètres à la ronde, juste des collines vallonnées qui donnent l'impression qu'une bande de velours a été drapée sur la roche. C'est un pâturage non entretenu pour les moutons, mais si je ne savais pas mieux, je dirais que quelqu'un était en fait venu ici avec une tondeuse à gazon et un juge du Chelsea Flower Show en remorque.

Je suis accueilli à l'aire de repos au sommet par Jackie et Caroline, qui sont sans doute ici depuis un certain temps mais qui me disent gracieusement qu'elles viennent juste d'arriver. La pluie s'est calmée mais le tarmac est sombre et glissant, donc avant que je pousse, Caroline me prévient de garder ma vitesse raisonnable. Pas trop loin dans la descente se trouve l'une des sections de route les plus notoires de ces régions, précédée d'un signal d'avertissement en trois langues différentes qui incite à la prudence et interdit à tout véhicule autre que les petites voitures et les motos de continuer.

Le col Conor est connu localement sous le nom de Penny Road, car les hommes qui l'ont construit étaient payés un centime par jour pour leur travail. Au fur et à mesure que je descends, je me dis que l'autorité locale aurait peut-être bien fait de les payer un peu plus. Coupé dans la paroi rocheuse, ce côté du col est un triomphe de la détermination de l'homme à vaincre la nature, mais il est clair que ces gars ne voulaient pas traîner trop longtemps à grignoter l'ardoise. La route est si étroite que si je m'étendais dessus, je pense que mes pieds toucheraient le flanc de la falaise et que ma tête se balancerait par-dessus le bord.

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Bien sûr, mais c'est mieux pour ça

Comme le disent les Irlandais, parfois vous faites juste des choses pour le craic. Donc, même si le temps presse et que c'est un peu une déviation de notre itinéraire, nous décidons de pédaler jusqu'au village natal de Jackie, Cloghane, pour faire un saut dans son local, un pub-maison d'hôtes joliment peint appelé O'Connor's.

Dès le départ, c'est une éducation, littéralement. Devant le bâtiment se trouve un gros moteur rouillé sur un socle ainsi qu'une plaque commémorant quatre avions qui se sont écrasés à proximité pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant que je puisse déterminer à laquelle des quatre ce moteur pourrait appartenir, je suis accueilli avec une grande claque dans le dos par le propriétaire souriant, Michael O'Dowd.

Dire que la prochaine heure est quelque peu floue est un euphémisme, mais il suffit de dire si vous voulez avoir quelques Guinnesses - ou dans notre cas, des cafés, honnêtes - servis par l'un des plus excitants et compétents historiens locaux en Irlande, O'Connor's est l'endroit qu'il vous faut. J'ai compris que le moteur provenait d'un Condor de la Luftwaffe, qui s'est écrasé sur le mont Brandon voisin, et que les six membres d'équipage allemands ont survécu, ont été pris en charge par les habitants et deux ont finalement épousé des Irlandaises. Mais au-delà de ça ? Vous devrez aller voir Michael vous-même.

Je ne suis généralement pas du genre à m'arrêter à mi-parcours, et lorsque nous reprenons notre voyage, mes jambes de plomb me font savoir exactement pourquoi. Heureusement, le roulement autour de Brandon Bay - un spot de planche à voile populaire qui possède la plus longue plage d'Irlande (j'ai retenu plus de Michael que je ne le pensais au départ) - est assez plat. Je suis à nouveau seul alors que Jackie est de retour dans la voiture, et compte tenu de ce qui se profile, je ne la blâme pas. Alors que le col Conor est la plus longue ascension de la journée, Bothar na gCloch (« la route des pierres ») devant être la plus difficile.

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Un virage à droite discret juste avant la jonction de la R560 et de la N86, cet ancien boreen, ou chemin de campagne, coupe la péninsule en deux, rejoignant Camp du côté nord à Aughills au sud. Un peu de Strava spéculatif avant le départ a révélé un segment connu sous le nom de "The Wall", et alors que je traverse Lower Camp jusqu'à Upper Camp, dont les préfixes mêmes auraient dû suffire à avertir, je comprends rapidement l'inspiration de ce créateur de segments.

Je pense que l'un des manèges les plus difficiles que j'aie jamais eu, mélange de plaisir et de profond mécontentement d'entreprendre, était le sportif Fred Whitton dans le Lake District, et au moment où je sors des arbres étroitement liés à Bothar na gCloch pour contempler la colline exposée du Mur, je suis revisité par une sorte de trouble de Whitton post-traumatique. Le diable est dans la montée.

Bien que le paysage soit toujours magnifique, pendant un moment, je ne peux pas m'empêcher de le détester. Les énormes montagnes ondulantes qui me souriaient autrefois sont maintenant en train de descendre du ciel, leurs ombres s'allongent alors que le soleil fait son paresseux passage au lit. Mais je suis arrivé jusqu'ici, donc il n'y aura plus de relâchement maintenant, malgré un dernier genou de 250 m de long qui culmine à 30 %. Cependant, aussi aiguë que soit ma souffrance, ce n'est que quelques instants avant que je ne sois submergé par une énorme poussée de bien-être alors que je franchis la crête.

Clivé entre les sommets qui s'élèvent brille un ciel orange brûlant, se fondant doucement dans l'Atlantique scintillant en contrebas. La seule autre âme ici est un mouton qui broute joyeusement, le seul bruit est le babillage le plus faible d'un ruisseau, et la seule chose qui me reste à faire est de pédaler paresseusement pour rentrer chez moi. C'est tellement parfait que vous ne pourriez presque pas l'écrire.

Le trajet du cavalier

Giant TCR Advanced Pro 0, 3 799 £, giant-bicycles.com

Il faudrait parcourir un long chemin et s'attendre à payer beaucoup plus pour trouver un meilleur vélo de course polyvalent que le TCR. Le cadre compact est exceptionnellement rigide pour le poids - 6,65 kg hors peg, taille moyenne. Pourtant, grâce à la tige de selle longue et fine, aux haubans fins et au tube diagonal carré (où le dessous est aplati pour augmenter la flexion verticale mais inhiber la flexion en torsion), c'est un vélo vraiment confortable. Compte tenu du risque de pluie, j'ai remplacé les pneus agiles en carbone Giant SLR 0 par des pneus en alliage Hunt 4Season Eros avec des pneus sans chambre Schwalbe Pro One, qui offraient un freinage fiable sur sol mouillé. Les SLR 0 sont compatibles tubeless, donc j'exhorte quiconque à abandonner les pneus Giant PSLR-1 et à se tourner vers Schwalbe pour du caoutchouc tubeless de qualité.

Faites-le vous-même

Se rendre à Dingle ne pourrait pas être plus facile. Les vols vers l'aéroport de Kerry coûtent environ 55 £ aller-retour avec Ryanair (plus 60 £ en calèche pour vélo) et ne prennent qu'une heure et demie depuis le Royaume-Uni. Il est conseillé de louer une voiture, notamment parce qu'il y a de superbes trajets à faire, bien que les minibus locaux fassent la navette pour environ 20 £ par personne, en fonction de la taille du groupe.

Il ne manque pas d'hôtels et de chambres d'hôtes pour tous les budgets. Nous avons séjourné dans le plutôt grand hôtel Dingle Skellig (dingleskellig.com), doté d'un spa, d'une piscine et d'une vue imprenable sur la côte. Les prix commencent à environ 85 £ par personne, petit-déjeuner compris, où la star du spectacle est sans aucun doute la machine à crêpes automatique. Mais ne vous embêtez pas à demander au personnel si vous pouvez l'acheter - ils ne vendent pas.

Merci

Un grand merci à Caroline Boland pour ses superbes conseils, sa conduite et sa discussion générale, et à sa partenaire Jackie Griffin, qui a vaillamment combattu sa maladie ce jour-là, et à Michael O'Dowd au pub O'Connor et maison d'hôtes (cloghane.com). Ce que Michael ne sait pas sur la région ne vaut pas la peine d'être connu. Pour quelques conseils de voyage, consultez dingle-peninsula.ie.

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