Montagnes de Wicklow : grande chevauchée

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Montagnes de Wicklow : grande chevauchée
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Vidéo: Montagnes de Wicklow : grande chevauchée

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Vidéo: Terre vue de l'espace : Dublin, Irlande 2024, Mars
Anonim

Un cycliste se rend dans les montagnes de Wicklow au sud de Dublin pour goûter à la crème de l'équitation irlandaise

Les capitales avec des montagnes à proximité sont des endroits charmants, et Dublin est l'un de ces paradis urbains. C'est génial pour ceux qui y vivent, mais aussi très pratique pour le reste d'entre nous car c'est un saut facile vers l'aéroport bien desservi suivi d'un trajet rapide de 30 minutes du centre-ville vers le principal territoire de conduite. Les collines en question sont les montagnes de Wicklow, la plus grande zone de relief continu en Irlande, formée il y a 420 millions d'années par la collision des plaques continentales nord-atlantique et européenne. La dernière période glaciaire a fait un excellent travail pour mettre la touche finale à ce paysage magnifique, avec des ascensions suffisamment difficiles pour tester le courage de n'importe quel cycliste. Le climat, bien sûr, est typiquement irlandais et décrit comme ayant « des étés doux et humides et des hivers frais et humides ». Le cycliste est en visite à la mi-septembre cependant, et miraculeusement, il semble que nous ayons droit à une journée d'automne chaude et ensoleillée. Paul (Irlandais) et Raul (Mexicain/Irlandais), qui travaillent tous les deux chez Harry's Bikes dans le centre-ville de Dublin, me guident avec mon partenaire Dan vers les meilleures routes. Nous les rencontrons au Poppies Cafe à Enniskerry pour un café et des vérifications avant le départ.

Hors de la porte

Enniskerry est décrit comme la "porte de Wicklow, le jardin de l'Irlande", ce qui semble être un endroit idéal pour nous. Ce qui est moins idyllique du point de vue de l'échauffement, c'est l'emplacement du village au fond de la vallée de Glencree, creusée profondément dans le granite de Wicklow par la rivière Dargle (une onomatopée, sûrement). L'emplacement signifie que nous avons immédiatement pris une forte montée hors de la vallée, ce qui est épicé par Paul qui me demande de travailler chez Cyclist. J'essaie de garder un semblant de sang-froid tout en prononçant des phrases saccadées entre d'énormes inspirations à peine déguisées. Paul est un ancien champion national irlandais de vélo de montagne et de cyclo-cross et s'est maintenant tourné vers la victoire de courses locales dans ces régions, il semble donc juste que dès que l'occasion se présente, je renverse la conversation et le fasse parler. Nous passons le tournant pour le domaine de Powerscourt (qui possède des jardins primés et la plus haute chute d'eau d'Irlande sur son terrain) en sachant que des paysages plus vastes nous attendent, et nous ne manquerons pas non plus de chutes d'eau lors de cette balade.

Lac Big Ride des montagnes de Wicklow
Lac Big Ride des montagnes de Wicklow

Après 4 km, et bien réchauffés par l'escalade immédiate, nous entamons la descente vers Ballybawn Cottages et apercevons pour la première fois ce que les montagnes de Wicklow ont à offrir - sous la forme du Grand Pain de Sucre. Bien qu'à 501 m de haut, il tombe à plus de 400 m d'être le plus haut de Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), il est toujours classé comme l'un des « Marilyns » - ce qui signifie qu'il a une « proéminence » géologique du paysage environnant de 150 m ou plus. (Le nom est un jeu de mots sur les Munros écossais). Au bas de notre courte descente, nous tournons à droite sur la R755 pour continuer notre route vers le sud en direction de Roundwood et Laragh. Nous commençons à grimper et à traverser les flancs du Grand Pain de Sucre, bien que de ce côté sa célèbre proéminence soit en grande partie cachée par les haies à notre gauche. Une fois la montée terminée, nous traversons un court plateau et tombons dans un chaingang deux par deux pour la longue et douce descente vers Laragh, en passant par Roundwood et le pub Coach House sur notre gauche, où nous reviendrons pour le déjeuner dans 50 km.. C'est l'occasion de se dégourdir les jambes, ce qui constitue un répit bienvenu après le début de la randonnée. Je suis toujours côte à côte avec Paul, mais j'entends le chant mexicain/irlandais de Raul raconter à Dan sa vie de policier au Mexique et comment il a décidé de déménager à Dublin à cause des dangers de cette situation. métier à domicile.

Nous entrons dans Laragh et nous nous arrêtons pour nous regrouper devant le café Glendalough Fayre, mais décidons de continuer plutôt que de nous laisser tenter par un autre café. La plupart des visiteurs de cette région seraient ici pour visiter Glendalough lui-même (le Glen des Deux Lacs) et inspecter l'une des principales attractions touristiques d'Irlande - une colonie monastique qui était la demeure de St Kevin, un ermite ascétique respectueux des animaux

né vers 500 après JC et figure importante de l'héritage chrétien irlandais. Il existe de nombreuses histoires sur St Kevin, peut-être la plus célèbre étant comment, lorsqu'un merle a atterri dans sa paume tendue alors qu'il se tenait dans l'un des deux lacs, il est resté complètement immobile pendant les semaines qu'il a fallu à l'oiseau pour y construire un nid, s'allonger ses œufs et envolent les poussins. Ce n'est que lorsque le nid était à nouveau vide qu'il a bougé.

En 1996, le poète Seamus Heaney a écrit un poème à ce sujet intitulé "St Kevin And The Blackbird". Une autre histoire moins romantique à propos de St Kevin est que pour défendre sa piété, il a noyé une fois une femme qui tentait de le séduire, également dans l'un des lacs de son Glen."Michelle Obama et ses filles ont visité Glendalough lorsqu'elles étaient de retour en 2013 pour la visite présidentielle en Irlande", explique Raul. «J'étais en train de rouler ici ce jour-là et il a fallu un certain temps pour que tout le convoi de sécurité passe. Mais il est peu probable que nous voyions beaucoup de trafic à partir de maintenant. '

Debout et à eux

Randonnée dans les montagnes de Wicklow B + W
Randonnée dans les montagnes de Wicklow B + W

Notre route hors de Laragh nous emmène au cœur du parc national des montagnes de Wicklow sur la paisible Old Military Road - construite à la suite de la rébellion de 1798 pour aider l'armée britannique à abattre les rebelles cachés dans les montagnes. Aucune route ici ne reste plate longtemps et nous sommes bientôt dans une autre montée. Alors que nous dégageons les arbres de la vallée, nous avons droit à la vue imprenable sur l'asph alte qui s'étend devant nous dans un long arc doux de gauche à droite alors qu'il suit la colline sur la droite. Pendant ce temps, la cascade de Glenmacnass se révèle sur la gauche, tombant sur une chute de 80 m en une cascade large et peu profonde sur le granit lissé qui forme le socle rocheux des montagnes de Wicklow. Passé la cascade et la montée continue. À notre gauche se trouve maintenant le vert foncé d'une plantation de pins sylvestres qui cède ensuite la place au genre de vue imprenable sur la lande qui caractérisera les environs dans lesquels nous allons nous délecter pendant les 30 prochains kilomètres. Nous passons sous le pic Carrigshouk sur notre gauche (572 m) et traversons une autre plantation de pins sylvestres alors que la route déserte à voie unique serpente paresseusement, montant plus doucement maintenant. Puis après quelques kilomètres de plus nous nous retrouvons dans une belle nature sauvage. Il n'y a pas un arbre en vue pour l'ensemble du vaste panorama à 360 ° et, peut-être comme tous les paysages les plus impressionnants, c'est le genre d'endroit qui pourrait être aussi sombre et inquiétant que beau, compte tenu des conditions différentes. Paul confirme mes pensées. "J'ai fait de nombreuses sorties d'entraînement ici quand il faisait zéro degré et avec des vents qui vous font tomber de votre vélo", dit-il."Pour être honnête, on ne le voit pas souvent aussi bien que ça." Nous remercions donc notre bonne étoile et profitons de la vue sans fin alors que nous roulons le long de la route, qui se nivelle et dessine une faible ligne dans la lande avant de disparaître tout le long de l'horizon.

« C'est comme sur une carte postale », dit Dan avec un grand sourire. "Mais il y a une sorte de brutalité dans la forme du paysage - comme s'il avait été ravagé par des vents rapaces, qui ont déchiré le sol tourbeux et dépouillé les arbres des sommets des collines." Joliment dit. Nous nous dirigeons vers Sally Gap, un quatre -nœud routier au coeur de la partie la plus haute du Parc National. Je me demande intérieurement qui est ou était Sally, mais il s'avère que le nom vient probablement du nom irlandais d'origine, Bhearna Bhealach Sailearnáin, dont on dit qu'il se traduit rapidement par "Route à travers l'écart où se trouvent les saules", avec la partie Sally étant simplement une version courte anglicisée de Sailearnáin. Depuis Sally Gap, c'est un territoire de descente à grande vitesse presque parfait avec seulement des virages doux et une pente suffisante pour rendre le pédalage futile, mais pas si raide que nous devons utiliser les freins. Nous n'avons pas vu de voiture depuis 10 km ou plus. Après 2 km de descente ex altante sur des routes de plus en plus cahoteuses, nous plongeons devant d'autres pins sylvestres, puis freinons fort pour un coup droit sur un pont de pierre et rebondissons simultanément hors de la selle pour une montée percutante qui nous mènera à un autre point de vue spectaculaire.

La crème sur le dessus

Lough Tay - ou "lac Guinness" - se situe entre les montagnes Djouce et Luggala (Luggala est également connu localement sous le nom de "montagne Fancy"). L'eau est d'un brun si foncé que la famille Guinness, propriétaire du terrain, a importé du sable blanc d'Italie pour créer une tête crémeuse sur le lac. Il est alimenté par la rivière Cloghoge, qui porte bien son nom, puis se déverse dans le Lough Dan, que nous pouvons voir scintiller au loin sur notre droite. La route monte en flèche avec Lough Tay en dessous de nous et un muret de pierres sèches permet un plaisir visuel ininterrompu. La seule distraction dans la montée est une succession de voitures classiques qui descendent la colline alors que nous peinons vers le haut, et nous espérons que leurs anciens freins fonctionnent et que les conducteurs ne sont pas trop distraits par les vues spectaculaires de la route étroite. Nous pourrions difficilement les blâmer s'ils l'étaient. Une grande partie des terres du domaine Luggala que nous traversons appartient à la famille Guinness, célèbre pour l'empire brassicole (voir panneau, à droite). Le domaine a été utilisé dans le tournage de Braveheart et Excalibur, et il est facile de comprendre pourquoi avec son comportement expansif et robuste. Il figurait également dans le classique de science-fiction de 1974, Zarzoz, mettant en vedette Sean Connery dans seulement son deuxième rôle post-Bond. (Je n'en avais pas entendu parler non plus).

Montagnes de Wicklow Big Ride 01
Montagnes de Wicklow Big Ride 01

Alors que nous haletons vers le sommet de la montée, nous jetons un dernier coup d'œil au lac Guinness avant d'entamer une descente de 4 km vers la R755. Un virage à droite et 5 km plus tard, nous arrivons à nouveau à Roundwood pour notre pause déjeuner tardive à la Coach House. Avec l'estomac plein et l'esprit soutenu par la connaissance que nous avons vu les montagnes de Wicklow à leur meilleur, nous revenons sur nos pas vers le nord jusqu'à notre point de départ, en clin d'œil au Grand Pain de Sucre, sur notre droite cette fois, au passage. Lors des dernières ascensions vers Enniskerry, Paul se lâche pour la première fois aujourd'hui et disparaît à une vitesse déconcertante au loin alors que Dan, Raul et moi commençons à ressentir les effets cumulatifs de la topologie difficile de Wicklow. Enniskerry regorge de voitures classiques alors que nous rentrons dans le village et que nous passons devant des gens en tweed avec des moustaches élaborées pour retourner à Poppies, chargeons la voiture et faisons le petit saut des montagnes jusqu'à notre hôtel de Dublin, où, bien sûr, quelques pintes de Guinness vous attendent. Ça n'a pas le même goût sur le continent, tu sais…

Hébergement

Nous avons séjourné au Royal Marine Hotel de Dublin (royalmarine.ie) qui surplombe le port et se trouve à quelques pas des nombreuses options d'accueil de Dublin.

Merci

C'est vrai ce qu'on dit de l'hospitalité irlandaise. Tout le monde que nous avons rencontré était super sympa et arrangeant. Un merci spécial à Paul O'Rielly et Raul Crenier de Harry's Bikes pour nous avoir guidés tout au long de la route, et à Frank Moore pour avoir conduit Richie le photographe. Également à Failte Ireland, la National Tourism Development Authority et Tourism Ireland (ireland.com) et à Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick et Abby Kidd pour leur aide dans les préparatifs.

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