Bien que moins connue pour son cyclisme que certains de ses voisins méditerranéens, la Sardaigne offre de riches choix pour le cycliste intrépide
Les cartes sont de belles choses. Leurs contours, lignes et symboles tracent l'histoire ainsi que la topographie, et enregistrent les détails ainsi que la distance. Même un document gratuit de l'office de tourisme local, comme celui que nous recevons à notre arrivée en Sardaigne, regorge de plus d'intrigues et de romantisme que l'appareil GPS le plus flashy.
Donc, cela me brise toujours le cœur lorsqu'une réceptionniste d'hôtel ou un guide touristique sort son stylo et griffonne sur une carte juste pour illustrer le chemin le plus rapide de A à B. Cela montre peu de respect pour la compétence et le courage du explorateurs, navigateurs, pilotes et cartographes qui ont consacré leur vie à produire ce patchwork de coordonnées, d'élévations et de mesures. Les cartes sont des artefacts extraordinaires et doivent être traitées comme telles. Et maintenant, voici Marcello prenant un feutre sur ma Carta Stradale Sardegna à l'échelle 1:285 000 et défigurant sa géométrie colorée avec son gribouillage irréfléchi.
D'un coup imprudent, il a anéanti un château médiéval, un port de plaisance en bord de mer, une spectaculaire corniche côtière et divers monuments historiques séculaires, dont des tours de guet espagnoles et des tombes mégalithiques. Et ce remaniement insensé de l'histoire et de la géographie est arrivé parce que j'ai un rhume.
Jusqu'à mon arrivée en Sardaigne, je n'avais pas fait de vélo depuis deux semaines. Pendant la première de ces semaines, j'avais été principalement confiné au lit. Et pendant 32 heures consécutives de cette première semaine, j'avais dormi solidement, dosé jusqu'aux globes oculaires au Lemsip et au paracétamol. Mon premier épisode de grippe humaine en cinq ans m'avait laissé aussi faible qu'un chaton.
Mais cela ne compte pas aux yeux de Marcello qui, comme la plupart des natifs de la Méditerranée, ne peut tout simplement pas saisir le concept de rhume. Peu importe combien de fois j'ai essayé de transmettre par des gestes et des mots que mon corps ne fonctionne pas à sa capacité optimale, je suis confronté à une incompréhension polie mais vide. Il serait plus facile d'essayer d'expliquer la crème anglaise.
‘Alors pouvez-vous suggérer une boucle qui ne soit pas trop longue ?’ je demande en pointant la carte.
‘150 kilomètres,’ est la réponse.
'Hmm, c'est un peu long. Et c'est assez vallonné. Et je me sens toujours un peu congestionné.’
L'esprit de Marcello est clairement aux prises avec le concept abstrait d'un virus déclenché par un climat intempérant. Il répète « 150 kilomètres ».
Je prends la carte. « Et ça ? » dis-je en désignant une ligne blanche sinueuse qui coupe un gros morceau de grumeaux. Et c'est alors que Marcello frappe avec son feutre, défigurant des centaines d'années d'exploration et de mesure avant d'annoncer finalement: "Cela raccourcira d'environ 40 km", mais d'un ton de voix qui implique qu'il n'est pas plus près de comprendre pourquoi quelqu'un devrait vouloir faire une telle chose.(Rappelez-vous cette ligne blanche ondulée, au fait - elle a un rôle majeur à jouer plus tard…)
Le traitement VIP
Notre hôtesse Maria Cristina nous accueille au petit déjeuner à l'hôtel Villa Asfodeli avec l'air un peu nerveux de quelqu'un qui a affaire à un fauteur de trouble potentiel.
« Et pour le petit-déjeuner, nous proposons quelque chose d'un peu différent, car nous savons que vous avez des besoins particuliers », dit-elle. Elle semble penser que les ciseaux et autres instruments pointus devraient être retirés de ma portée simplement parce que je porte un short en lycra et que j'ai du mal à marcher avec mes crampons. Mais en fait, elle adopte la nouvelle attitude accueillante de la Sardaigne envers les cyclistes, qui peut se résumer en gros comme suit: "Nous savons que vous êtes des gens normaux, tout comme nous, vraiment."
Comme le dit Marcello, "Les hôteliers voient les cyclistes un peu différemment, nous essayons donc de les rassurer qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, que les cyclistes aiment les mêmes choses que les autres touristes."
La société de Marcello, Sardinia Grand Tour, exploite des itinéraires d'aventure depuis 12 ans, mais n'a connu une croissance notable de la demande de circuits cyclistes sur route que récemment. La Sardaigne n'a peut-être pas la réputation de roadie ou l'héritage d'autres îles méditerranéennes telles que Majorque et la Corse, mais elle prétend avoir des routes et des paysages non moins impressionnants. Maintenant que nous nous sommes enfin mis d'accord sur un itinéraire, je suis sur le point de voir par moi-même.
Alors que nous quittons l'hôtel dans le village de Tresnuraghes, un flot d'habitants impeccablement habillés arrive à l'église d'en face pour l'office du dimanche matin: des jeunes garçons en costumes et cravates mal ajustés; des adolescentes gloussantes avec des rubans dans les cheveux et des téléphones dans les mains; des hommes avec des lunettes de soleil de marque et une barbe de 3 jours; leurs femmes tenant des bébés et des sacs à main assortis. Ils sont souriants et heureux. Aucun d'entre eux n'arrive à vélo. Le vide de leur vie me choque.
Nous quittons le village et sommes bientôt présentés avec un panorama de la côte ouest de la Sardaigne et de ses collines ondulantes et brûlées. C'est une journée calme et sans nuages. Nous suivons la route jusqu'à la rivière Temo, arrivant bientôt à la belle ville animée de Bosa. Nous traversons la rivière par un pont de pierre avant d'entrer dans un dédale de rues étroites et pavées et de grands bâtiments aux couleurs pastel. Pour un dimanche matin, c'est une ruche d'activité. Les touristes s'assoient à l'extérieur des bars et des restaurants, ou se promènent entre des tables à tréteaux chargées de vin et de fromage (c'est une fête du vin, dit Marcello). Ils sont souriants et heureux. Aucun d'entre eux ne fait du vélo. Le vide de leur vie me choque.
OK, alors Marcello m'a dit qu'il y avait une montée de 12 km à venir, et je me sens un peu jaloux de tous ces gens heureux et souriants qui dégustent des cafés, déjeunent ou dégustent du vin sans le spectre d'un 12 km grimper au-dessus d'eux. Je l'ai mis sur le compte des antibiotiques que je prends encore et du vandalisme gratuit de Marcello sur ma carte qui, avant même qu'il n'y ait pris son feutre, n'avait donné aucune indication de quelque chose d'aussi ardu qu'une ascension de 12 km en montagne donc au début du parcours.
Nous avons un macchiato devant un bar. Marcello me raconte comment il a étudié le « cyclotourisme et l'oenotourisme » à l'université. Je me demande comment ces mots n'auraient jamais cohabité dans la même phrase il y a quelques années. Il me dit que tous les cyclistes sont de "grands enfants dans l'âme", mais il a travaillé dur pour convaincre les hôteliers et autres prestataires de services qu'ils s'attendent à des niveaux de service adultes: "Bonne nourriture, belles chambres et une nuit tranquille." C'est pourquoi Maria Cristina avait été si désireux de satisfaire mes "besoins spéciaux" plus tôt.
Nous payons la facture et cliquons maladroitement sur les pavés jusqu'à nos vélos pour revenir le long de la rivière bordée de palmiers et sur le pont jusqu'à un supermarché. Le prochain village est au sommet de la montée, et Marcello ne sait pas si son restaurant sera toujours ouvert pour le déjeuner ou non, alors nous décidons de faire le plein de pain, de fromage et de fruits.
Le début de l'ascension nous emmène tout près du château gris et sombre qui domine la colline au-dessus de Bosa. Sous ses murs vieux de 800 ans, une autre rangée de tables à tréteaux distribue du vin, de la nourriture et du bonheur aux touristes, mais la scène m'est brutalement arrachée alors que la route vire brusquement à gauche. Soudain, il n'y a plus que moi, Marcello et une route qui disparaît dans la brume de chaleur devant nous. Il n'y a plus de fidèles souriants ni de touristes heureux. En fait, pour le reste de la journée, il n'y aura presque plus de circulation.
Marcello me dit que la Sardaigne – qui est plus grande que le Pays de Galles – compte seulement 1,5 million d'habitants. C'est la deuxième plus faible densité de population de toutes les régions italiennes. Au fur et à mesure que nous montons, nous voyons les collines et les crêtes de l'île s'étendre vers l'est. Les signes habituels de civilisation – pylônes, antennes relais, cheminées, la tache d'un village ou le flou lointain d'une autoroute – sont tous absents. Ce n'est qu'un patchwork vallonné de garrigue, de forêts et de pentes arides. Son vide me choque.
De McEwen à Aru
C'est en 2007 que cette zone a connu le plus de trafic, lorsque l'étape 2 du Giro d'Italia a dévalé ces pentes en trombe sur le chemin d'une arrivée au sprint (remportée par l'Australien Robbie McEwen) à Bosa.
L'étape du lendemain à Cagliari était la dernière fois que le Giro visitait la Sardaigne, bien que Marcello soit optimiste, il pourrait revenir bientôt grâce aux exploits du fils cycliste le plus populaire de l'île, Fabio Aru, né à environ 100 km au sud de ici. "Nous l'avons tous soutenu pendant le Giro de cette année [où il a terminé deuxième au classement général derrière Alberto Contador]", explique Marcello. «Il avait la réputation d'être un bon cavalier quand il vivait ici. Il a remporté de nombreuses courses locales avant de partir pour le continent à l'âge de 18 ans.'
Je me demande si Aru s'est déjà entraîné sur la montée que nous gravissons maintenant. Ce n'est pas particulièrement raide, mais ça s'éternise. En l'absence de circulation ou de bâtiments en bordure de route, les courbes régulières et paresseuses sont les seules distractions de la pente incessante. Nous avons bientôt perdu de vue la mer de Sardaigne derrière nous. Devant nous, un tronçon de faux plat ponctue la montée avant de s'élancer à nouveau vers le haut. Encore une fois - et pas pour la dernière fois - je suis frappé par le vide et le calme de tout cela. Calme, c'est-à-dire, mis à part ma respiration sifflante pulmonaire alors que j'essaie de m'accrocher à la roue de Marcello.
Je pense que le nom du village auquel nous arrivons finalement est Montresta, bien que les deux dernières lettres de ma carte aient été effacées par le feutre de Marcello. Il est perché sur une pente surplombant des forêts de chênes-lièges et une plante dont l'odeur amère a agi comme un inhalateur Vicks sur mes narines tout au long de la montée, l'asphodèle, qui sert à tresser les paniers et les ornements en vente à de nombreuses boutiques de souvenirs sardes et aimées de certains types de touristes.
Comme on le craignait, l'unique trattoria du village est fermée, mais nous nous dés altérons avec les Coca d'un bar voisin. L'un des habitants est élégamment vêtu d'une paire de guêtres en cuir poli, finement lacées et montant jusqu'aux genoux. Nous apprenons de Marcello qu'il est berger, et les guêtres sont indispensables pour le protéger des orties dans les champs environnants. Je suis méfiant. Ses collants ont l'air un peu trop immaculés. Et où sont ses chèvres ? Effectivement, alors que nous quittons le village, Marcello révèle que c'était en fait le jour de congé du berger, mais qu'il avait enfilé ses plus belles guêtres pour passer son dimanche à flâner au bar. La route plonge en descente sur quelques kilomètres avant un virage serré à gauche et la reprise des tâches dans le petit anneau alors que nous entamons une ascension encore plus longue de 15 km qui nous mènera jusqu'à une crête et le point culminant de notre itinéraire.
De l'épine dorsale ondulante de la crête, nous avons une vue imprenable sur l'intérieur de la Sardaigne. Des montagnes aux sommets plats s'élèvent de vallées luxuriantes. C'est la fin du printemps, la végétation de l'île n'a donc pas encore été vidangée de ses couleurs par la chaleur et la sécheresse. Alors que la route s'aplatit, je me rends compte que j'ai faim. Avide, en fait. Mais le seul signe de civilisation est une église, isolée au milieu de nulle part. Une fois de plus, le vide de cet endroit est saisissant. Si l'église est toujours en activité, ses fidèles du dimanche sont partis depuis longtemps. De l'autre côté de la route se trouvent une fontaine et des bancs de pierre à l'ombre d'un arbre. Nous nous arrêtons et engloutissons notre pique-nique. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir réparateur d'une baguette de supermarché jambon-fromage légèrement écrasée.
Le morceau ondulé
Nous atteignons la montée suivante et retrouvons notre vue sur la mer. Un peu plus loin se trouve la ville moderne perchée de Villanova Monteleone, où le coureur russe (et membre actuel de l'équipe Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt a mené une échappée de cinq hommes sur le chemin de Bosa lors du Giro 2007. La route continue jusqu'à la célèbre station balnéaire d'Alghero, mais nous devons prendre un raccourci - la "ligne blanche ondulée" si méprisée par Marcello et son feutre quelques heures plus tôt. Nous trouvons l'arrêt et la facilité hors de la selle pour une autre montée courte mais éprouvante. Nous arrivons au sommet pour trouver une autre vue spectaculaire sur la côte, mais ce ne sont pas les mers turquoises ou les montagnes lointaines de la baie d'Alghero qui ont retenu notre attention. Juste en dessous de nous se trouve quelque chose de bien plus excitant.
La route sur laquelle nous nous trouvons - cette "ligne blanche ondulée" qui semblait si peu attrayante sur ma carte - se déroule jusqu'à la mer dans une longue et labyrinthique série de courbes et d'épingles à cheveux. Nous passons 20 bonnes minutes à le regarder et à essayer de tracer son parcours car il disparaît régulièrement derrière des bouquets d'arbres ou sous des surplombs rocheux. Il ressemble à un gros serpent gris rampant dans et hors des sous-bois.
Sur la carte, ça ne mérite pas de numéro. Il ne relie même pas deux colonies. Il joint un morceau de vide à un autre. La carte ne rend pas non plus justice à la sinuosité et à l'étendue de cette étendue d'asph alte. Comme je le disais au petit-déjeuner, les cartes sont des choses merveilleuses, mais il y a des routes même si elles ne peuvent pas capturer la nature ex altante et magique de.
Inutile de dire que la descente est un délice. Je sens mes toiles d'araignées muqueuses s'envoler une fois pour toutes. En bas, nous rejoignons la route côtière en direction de Bosa. Le plaisir n'est pas encore terminé, car ce tronçon de route de 36 km est une montagne russe, creusant des falaises escarpées et longeant des criques isolées. La crête au-dessus de moi est parsemée des ruines des tours de guet construites par les Espagnols pendant leur règne de 400 ans sur l'île. Près du sommet de la plus longue ondulation, après presque 10 km avec seulement quelques brefs répits, je rencontre la première ligne de trafic depuis le départ de Bosa: un convoi de touristes faisant du vélo de montagne et portant des tongs et des chapeaux de soleil.
Au lieu de retracer notre route à travers les rues pittoresques de Bosa, nous continuons sur quelques kilomètres le long de la côte, où la route se termine brusquement par un immense mur de roche. Les 7 derniers kilomètres de notre parcours seront en forte montée.
Avec mes voies respiratoires aussi dégagées qu'elles l'ont été depuis des semaines, Marcello et moi commençons à nous attaquer avec enthousiasme. Il a l'avantage de savoir où sont les morceaux raides - il lance une attaque juste au moment où un signe "10%" se profile à l'horizon - mais j'ai l'impulsion d'une rancune qui a couvé toute la journée sous le chaud soleil méditerranéen. Quand je le pointe vers la "ligne d'arrivée" devant notre hôtel, j'ai enfin eu ma revanche pour qu'il ait profané ma carte avec son feutre sept heures plus tôt.
Faites-le vous-même
Voyage
L'aéroport le plus proche de Tresnuraghes en Sardaigne est Cagliari, qui est desservi depuis le Royaume-Uni par plusieurs compagnies aériennes. Le temps de transfert vers le village est d'environ deux heures et demie. Alternativement, vous pouvez prendre l'avion pour Olbia, qui se trouve au nord-est de l'île, mais cela ajouterait environ une heure à votre temps de transfert.
Hébergement
Nous avons séjourné au charmant hôtel familial Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, double à partir de 60 £ B&B par nuit, location de vélo comprise) dans le centre de Tresnuraghes. En plus de répondre aux "besoins spéciaux" des cyclistes avec un copieux petit-déjeuner buffet, l'hôtel propose une station de vélos entièrement équipée où vous pouvez louer un vélo de route ou entretenir le vôtre. L'hôtel dispose de beaux jardins et d'une piscine surplombant la mer de Sardaigne.
Pour la nourriture, il y a une pizzeria à côté, ou vous pouvez parcourir les 7 km jusqu'à la ville riveraine de Bosa où il y a une gamme de restaurants. Nous avons dégusté un repas slap-up de spécialités sardes - y compris l'oursin, le carpaccio de thon et la seiche dans sa propre encre, arrosé d'une bouteille de rosé local Nieddera - pour 30 € par personne au restaurant Borgo Sant'Ignazio dans le vieux ville.
Merci
Merci à Marcello Usala pour avoir organisé la logistique de notre voyage. Son entreprise, Sardinia Grand Tour, propose des circuits à vélo guidés et autoguidés autour de l'île, y compris l'hébergement à l'hôtel et la location de vélos. Les visites guidées de sept nuits, y compris les transferts aéroport, l'hébergement et la plupart des repas, commencent à partir de 1 090 € (776 £). Plus de détails sur sardiniagrandtour.com.
