Josh raconte la première étape de son tour à vélo transeurasien - de l'Écosse à Istanbul à travers les paysages enneigés d'un hiver européen
Pas 10 minutes avant et je somnolais joyeusement dans mon sac de couchage sur le sol confortable du salon de mon hôte Warm Showers (un réseau d'hébergement semblable à Couchsurfing, mais exclusivement pour les cyclotouristes). Puis, à l'heure impie de 4h30 du matin, je me suis retrouvé accueilli dans la journée de la manière la plus vivifiante, debout dehors dans un cruel -10 degrés. La dernière pièce de ma défense à six couches était fouettée comme une voile au large du cap Horn par des bourrasques de vent glacial. Les flocons de neige occasionnels attrapés au milieu de la brise infatigable, coupant d'avant en arrière dans l'obscurité, me piquaient le visage. La neige fraîche crissait sous mes pieds alors que je commençais à déverrouiller mon vélo et à l'essuyer du revêtement blanc qu'il avait acquis pendant la nuit.
J'étais à Lindau, sur les rives orientales du lac de Constance, à l'extrême sud de l'Allemagne, et j'avais été chargé de force d'un trajet téméraire vers l'Autriche voisine. J'étais destiné à Innsbruck, qui se trouvait à plus de 200 km de l'autre côté du col de l'Arlberg. 14 heures plus tard, après avoir terminé l'une des plus belles et difficiles journées à vélo jusqu'à présent dans le voyage, j'arrivais. De nouveau dans l'obscurité, je me tenais à la porte d'un ami d'un ami d'un ami qui étudiait en ville. Sauf que cet ami était parti pour le week-end alors je me suis retrouvé à siroter de la bière et à manger de la pizza maison, avec son colocataire et ses amis, qui n'étaient pas le moins du monde déphasés par mon apparence aléatoire; Une fin appropriée à une journée qui, avec ses défis, ses paysages, ses passages de frontières et la générosité des étrangers, résume le cyclotourisme au long cours.
Retournez quelques semaines au 23 janvierrd et il m'avait fallu six jours pour aller de mon point de départ de Dumfries, en Écosse, à Douvres et la douceur de le trajet m'avait donné une confiance totale dans mon vélo et mon équipement, ainsi qu'un enthousiasme intense pour le voyage à venir. La traversée Douvres-Calais m'était familière après des années de course en Europe, et la marche ultérieure à travers la Belgique via des rencontres avec de vieux amis (et des ennemis de la variété pavée) a rendu l'événement de départ relativement facile à gérer. Alors que je me dirigeais vers le sud, la pluie dans les Ardennes s'est transformée en neige au Luxembourg, ce qui a rendu la conduite difficile entre des poids lourds en couteau abandonnés sur des surfaces non sablées, mais m'a également permis de profiter de routes pratiquement vides et de paysages de cartes de Noël.
Bizarrement, la progression a été bonne car la météo l'a imposé. Les repas consistaient à faire le tour des magasins d'alimentation pour acheter les ingrédients de ma pizza hobo éponyme et de mes plats bolognais hobo (pâtes, ketchup, fromage et pain). Je passais chaque instant de la journée à l'extérieur et le froid profond rendait toute activité qui n'impliquait pas de pédaler ou d'être enveloppé dans le sac de couchage, trop inconfortable pour être divertie. Même ce dernier était parfois le deuxième meilleur et à quelques reprises à travers l'Europe, j'ai même été obligé de ranger ma tente et de commencer la journée à quatre ou cinq heures du matin juste pour me réchauffer. Mais quand même, je me suis dit: mieux vaut endurer un hiver en Europe qu'un hiver dans l'Himalaya, ce qu'aurait dicté une heure de départ alternative.
La Forêt-Noire en Allemagne est un endroit qui m'a toujours intrigué, si ce n'est pour le nom seul, alors pour les photos que j'avais vues de ses montagnes et forêts de conte de fées. Alors que j'effectuais la traversée en bac sur le Rhin, je pus constater dès les premiers contreforts des pentes densément boisées que je n'allais pas être déçu.
La montée jusqu'à l'artère principale, la magnifique Schwarzwaldhochstraße (route de la Forêt-Noire) a été fermée à cause de la neige, mais l' alternative étant un détour de 100 km, j'ai ignoré les conseils locaux. Je dois avouer que plus je m'éloignais de chez moi, plus les conseils ignorants devenaient de plus en plus déconseillés, alors j'étais ravi de n'avoir qu'à traîner mon vélo sur 200 m de neige impraticable près du sommet. Les récompenses étaient les vues spectaculaires de forêts denses, infiniment tentaculaires, ossifiées sous un ciel en colère et la perspective d'une descente qui durerait plus ou moins jusqu'à la frontière autrichienne.
Après mon entrée alpine entre Lindau et Innsbruck, j'ai été enneigé pendant trois jours avant de pouvoir affronter le col du Brenner, qui m'a fait traverser une autre frontière dans la région germanophone du Tyrol du Sud, en Italie. « Ein Tirol » a lu des graffitis sur un mur au sommet du col, faisant écho aux sentiments transnationaux de ceux qui se trouvent de part et d'autre de la frontière, qui se considèrent comme des Tyroliens.
La descente du Brenner m'a fait sortir du Tyrol, avant qu'un virage vers l'est ne m'emmène au cœur des Dolomites; les faces calcaires distinctives en font l'une des plus belles chaînes de montagnes des Alpes. Le Passo Sella de 2244 m et le Passo Pordoi de 2239 m étaient les principaux obstacles sur ma route hors des montagnes, mais leurs virages en épingle à cheveux manuels et les vues qu'ils offraient étaient une motivation suffisante pour transporter mon vélo chargé sur les nombreuses pentes. Au sommet, je trouvai la compagnie des skieurs avec qui prendre un café, dont beaucoup prirent beaucoup d'humour à la vue d'un cycliste en lyrca se mêlant aux armées de doudounes et de salopettes. 'Du bist k alt, nein?!'
Après une excursion plus touristique dans la fabuleuse ville côtière de Venise, j'ai contourné la pointe nord de la Méditerranée et traversé un bref tronçon de 70 km de Slovénie avant de plonger dans la myriade d'îles et de criques qui forment la Croatie. littoral. Pendant cinq jours, j'ai suivi ses contours alors que la route s'accrochait dangereusement au flanc des falaises blanchies à la chaux et escarpées et, après des semaines de conditions enneigées, j'ai reçu beaucoup d'encouragements du ciel bleu et du soleil qui ont béni chaque centimètre de la route côtière de 400 km en direction du sud..
Malgré le beau temps et les paysages pittoresques, mon moral n'était pas toujours au rendez-vous. J'étais sur la route depuis plus d'un mois à ce stade et la réalité qui m'avait échappé en quittant Douvres s'imposait maintenant dans ma tête. Une journée de vents contraires incessants, qui avait précédé d'une nuit accroupie dans le garage de quelqu'un, s'est terminée par un coup de pied de l'étable d'un fermier. Dans une recherche désespérée d'un abri, j'ai finalement été achevé en portant mon vélo, puis des sacoches, en haut d'une falaise jusqu'à ce qui ressemblait à un bâtiment. Mes chaussures se sont déchirées sur un rocher dans le processus et une fois dans le bâtiment, j'ai découvert que le toit s'était effondré il y a de nombreuses années. Une nuit dans la peur de privation de sommeil que ma tente soit emportée, ponctuée par des pensées de 'Qu'est-ce que je fais?' dûment suivie.
J'ai commencé à tourner vers l'intérieur des terres après avoir négocié l'ancienne ville romaine de Split et j'ai découvert que l'impressionnante qu'offraient les eaux cristallines de l'Adriatique était remplacée assez habilement par les nuances de turquoise des rivières que j'ai suivies dans le cœur montagneux de la péninsule balkanique. D'abord vint la Cetina, alors que je coupais l'intérieur de la Croatie vers la Bosnie, puis la Neretva. Je me suis rendu à Sarajevo en passant par la ville de Mostar: une colonie qui a trouvé sa voie à travers l'empire ottoman et sa quasi-destruction pendant la guerre de Bosnie du début des années 90. Entrer dans Sarajevo a acheté un paysage urbain tout aussi percutant: les lignes nettes de l'architecture du bloc de l'Est criblées de blessures arrondies de trous de balle et de dommages au mortier - mais c'était ma première ville depuis Londres, et quelques jours passés à errer dans la mélancolie en béton m'ont accueilli répit de la route.
J'ai quitté Sarajevo pour la partie serbe de la Bosnie, puis par la suite le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine avant d'entrer dans une partie de l'Europe très éloignée de la culture occidentale que j'avais associée de manière stéréotypée à l'ensemble du continent. Des bâtiments délabrés en bois et en béton recyclé parsemaient le bord de la route, chacun avec une ménagerie d'animaux à l'air désespéré qui fouinaient dans une course et une petite parcelle de terrain montrant les marques d'une modeste culture de légumes-racines. Les individus à l'air patiné qui s'occupaient de ces petites exploitations - souvent un couple de personnes âgées travaillant ensemble - étaient enveloppés du froid dans de lourds manteaux et châles et appuyaient momentanément un coude sur leur personnel pour regarder mon passage silencieux avant de rendre avec hésitation ma main levée de reconnaissance.
J'ai continué vers le sud en direction de la Grèce, à travers les collines des Balkans - des collines dont la nature brune, sans feuilles et ondulée faisait écho à la perception de l'hiver infini dans lequel je me trouvais. Si les Alpes étaient une mer de grands blancs, me perforant la jambe force avec de puissantes morsures, puis les Balkans se sont révélés être un océan de piranhas, les grignotant sans cesse. Je pouvais sentir le confort d'une pause à Istanbul et le temps s'écoulait maintenant vers la date que j'avais fixée pour rencontrer un ami qui traversait l'Europe de l'Est et en compagnie duquel je continuerais vers l'est.
Après avoir tous les deux lutté contre des vents contraires incessants depuis la frontière, c'est dans une bouffée d'excitation que nous nous sommes rencontrés dans la ville industrielle turque de Corlu, par ailleurs immémorable. Rob était venu de Bulgarie, moi de Grèce. Nous avons tous les deux reflété un état de fatigue débraillé; la même indifférence à l'apparence qui nous permettait de nous asseoir sur un trottoir du centre-ville et d'allumer une cuisinière; la même compréhension de ce que les six dernières semaines d'apprentissage du tour à vélo avaient pris; le même enthousiasme pour commencer à perfectionner l'art de la route. Peu de temps après, nous avons repris la route et avons commencé à traverser le Bosphore vers la prochaine étape du voyage: l'Asie.
Pour la première partie du voyage: préparer le départ
