Un cycliste se dirige vers la péninsule de Beara dans le comté de Cork, un doigt de terre dans l'océan Atlantique sauvage qui promet une conduite enchanteresse
Le sud-ouest de l'Irlande est un endroit pas comme les autres. Certains jours, cela doit rendre la vie très sombre - une étendue de côte battue entièrement à la merci de mers ambivalentes et de conditions météorologiques capricieuses. Mais d'autres jours, c'est un havre de paix, où même les vaches semblent dériver au sommet des pâturages dans des états oniriques.
Aujourd'hui, à la pointe de la péninsule de Beara, est l'un de ces jours. Un ciel brumeux étouffe un soleil qui fait de son mieux pour transformer les eaux cristallines de Coulagh Bay en bleu argenté. L'air est si calme que lorsque Robert et moi nous arrêtons, tout ce que nous pouvons entendre est un bruit de déchirement suivi du croupion des moutons qui paissent. C'est assez pour donner envie à n'importe qui de descendre des outils, mais nous avons encore la petite question de 134 km de conduite devant nous.
Âge et beauté
Comme la plupart des endroits sur les côtes de l'île d'Émeraude, Beara est construite principalement sur le grès, la pêche et le folklore. Les falaises s'élèvent de l'Atlantique comme des pièces de puzzle perdues, apparaissant carrées depuis les plages mais coupées en dents de scie lorsqu'elles sont vues d'en haut. La bonne pêche est due à la géographie fortuite de Beara, qui s'étend comme elle le fait dans un vaste océan riche en vie marine, et grâce aux péninsules voisines fournissant l'un des plus grands ports naturels du monde dans lequel les flottes débarquent leurs prises et s'abritent des tempêtes. Le folklore est entièrement créé par l'homme, développé au fil des millénaires par des habitants essayant de donner un sens au monde.
La plus connue dans ces régions est la légende d'An Chailleach Bhéara, la sorcière de Beara, qui nous regarde maintenant de l'autre côté de la baie depuis son perchoir près de Kilcatherine. On dit qu'elle est apparue aux héros et aux chevaliers comme une vieille dame décrépite à la recherche de l'amour, qui, si elle était récompensée, l'a transformée en une ravissante beauté. En conséquence, elle s'est mariée sept fois et a peuplé la côte ouest de ses descendants. Malheureusement, la Hag finit par se transformer en pierre, se fossilisant alors qu'elle se tenait sur les falaises de Kilcatherine en attendant le retour de son dernier mari de la mer.
On dit que l'histoire est allégorique de la lutte de l'Irlande pour réconcilier ses racines païennes avec l'afflux du christianisme: la jeunesse de Hag figurative des rois qui ont embrassé les traditions irlandaises, son âge représentant les temps sous les dirigeants lorsque les anciennes méthodes ont été supprimées. Cependant, alors que nous pédalons loin du regard de la Hag, je ne peux m'empêcher de penser à quel conte familier cette dernière partie doit être pour quiconque dont le partenaire dit joyeusement: "Je viens juste de sortir faire un tour !" pour revenir six heures plus tard, plein d'excuses. Aujourd'hui, cependant, nous avons ces six heures et plus encore, ce qui est une chance car notre parcours comprend 1 800 m de dénivelé positif et le premier vient de sortir la tête.
Notre route côtière initialement sinueuse a pris un virage serré à gauche à travers un groupe de maisons avant de zigzaguer à l'horizon entre des affleurements rocheux. Debout sur les pédales pour la première fois, Robert fait un signe de tête vers ce qui ressemble à du sanskrit peint sur le tarmac, puis vers un mur solide et blanchi à la chaux à l'extérieur du virage. Il me faut quelques instants pour réaliser qu'il est en fait à l'envers et qu'il lit "Slow!" Freins !", et est évidemment destiné à tous ceux qui voyagent dans la direction opposée en bas de la colline. On se demande combien d'éclaboussures de style Wile E Coyote se sont produites avant que quelqu'un annote la route.
Bien que raide, la montée est courte, et au-dessus se trouve un patchwork resplendissant de garrigue annexé par des murs de pierres sèches recouverts de lichen. La route serpente le long d'une petite crique, sur la cale de laquelle, me dit-on, se tient souvent un résident local qui ne porte qu'une robe de chambre défaite. Il y a
une scène vivifiante à éviter par temps venteux.
nombre d'or
Quelques clics de plus et il est temps de s'arrêter à Cluin, une ville aux couleurs vives de la paroisse d'Allihies où les pubs semblent plus nombreux que les maisons trois contre un, une gueule de bois de l'époque où Allihies était une communauté minière de cuivre très active. Aujourd'hui, il ne reste plus que des gouffres et des salles de machines abandonnées, dont la plus importante, la salle des machines de Mountain Mine, découpe une belle forme fantomatique dans la colline au-dessus de nous.
Dans son ombre se trouve le musée de la mine de cuivre d'Allihies, qui, même si vous n'aimez pas l'enrichissement de la chalcopyrite ou la flottation par mousse (les deux étapes de l'extraction du cuivre du minerai, au fur et à mesure), s'avère être mérite une visite juste pour les excellents thés à la crème. Ou même des cafés à la crème.
La route autour du promontoire est aussi jolie qu'elle est vallonnée, c'est-à-dire assez vallonnée. Des lignes jaunes pointillées flanquent le tarmac gris foncé comme si la route avait été coupée du paysage matelassé par des ciseaux géants, et avec l'absence totale de voitures, mon esprit est libre de s'éloigner de la fatigue sourde de mes jambes. Le répit complet revient presque lorsque Robert suggère le téléphérique pour l'île de Dursey, le seul engin de ce type en Irlande et l'un des rares en Europe à traverser la mer. Mais hélas, les horaires du téléphérique rendraient la visite plutôt serrée, et étant donné qu'il n'y a pas de magasins ou de pubs sur l'île, aucun de nous n'aime l'idée de rester bloqué. C'est donc vers la ville principale de Beara, Castletownbere.
Comme Allihies, Castletownbere possède une gamme séduisante de pubs, dont le plus tristement célèbre est le MacCarthy's Bar, un pub-épicier où vous pouvez obtenir du spam et des haricots en conserve pour accompagner votre stout et votre whisky. Robert me raconte qu'il a entendu un jour un touriste américain se plaindre de l'absence de serrure sur la porte des toilettes. 'Le propriétaire a dit: Écoutez, mon père avait ce pub avant moi en 1945, et mon grand-père avant lui en 1900. Et pendant tout ce temps, personne n'a jamais volé une merde dans ces toilettes, alors dites-moi, pourquoi faire J'ai besoin d'un cadenas maintenant ? » Certainement un pour une pinte après le trajet.
Le tronçon suivant vers les villes d'Adrigole et vers Glengariff est, selon les normes élevées de Beara, une affaire plus discrète. La route s'élargit, la faune grandit et il y a parfois une voiture, mais même dans ce cas, la conduite est merveilleuse. En haut sur notre gauche, Hungry Hill domine l'horizon - le plus haut sommet des montagnes Caha qui forment l'épine dorsale de la péninsule.
Selon à qui vous demandez, vous obtiendrez une histoire différente quant aux origines du nom de la colline. Un commentateur a décrit comment un local lui avait dit qu'il s'appelait ainsi parce qu '«il a faim de corps», mais il semble plus probable que le nom irlandais Cnoc Daod se traduise par «Angry Hill», et que «l'affamé» était une appropriation du nom par des marins britanniques stationnés à Castletownbere, qui, s'ils sortaient de la ligne, devaient gravir et redescendre le sommet de 685 m sans nourriture.
Bien que nos poches de maillot soient bien remplies, le seul moyen de monter Hungry Hill est à pied, donc nous sommes épargnés d'être consommés par le monticule irascible. Au lieu de cela, notre plan est de suivre la route côtière le long de la baie de Bantry et de nous balancer vers l'intérieur des terres pour affronter ce que Robert dit être les deux meilleures ascensions de ces régions, le col Caha et le col Healy.
Hauteurs et trous
Chaque année, la péninsule accueille le Ring of Beara sportive, une boucle de 140 km épinglée à la côte qui commence et se termine à Kenmare, un lieu touristique populaire et lauréat du prix Tidy Town en 2013 pour être le petit plus propre ville d'Irlande. Cependant, Tidy Towners aux yeux d'aigle se souviendra que cette année a été embourbée dans la controverse lorsque le comité de Tidy Town dans le vainqueur général Moyn alty est allé de l'avant et a installé une statue commémorative sans permis de construire.
Heureusement, le Ring of Beara se poursuit chaque année avec peu d'agitation, à l'exception de ce que les participants doivent endurer le long du tronçon de tarmac sur lequel nous nous trouvons, la R572 jusqu'à Glengariff d'où commence le Caha Pass. La route se précipite sur une gamme étroite de pentes qui, bien qu'elles ne soient jamais vraiment éprouvantes, ne semblent jamais non plus atteindre une planéité réelle.
Au moment où nous arrivons à Glengariff, j'ai l'impression qu'un arrêt pourrait être agréable, mais Robert a d'autres idées. Le sommet de la montée vaudra à lui seul le prix du billet, me dit-il, alors on craque et on rejoint la N71. Par-dessus son épaule, Robert désigne un pub qui, pour des raisons de diffamation, devra rester anonyme et explique que le propriétaire "n'en a rien à foutre !" Il est fier des mauvaises critiques de Trip Advisor ». Je serais toujours heureux de m'y arrêter un peu.
Les premiers kilomètres du col de Caha m'ont un peu déconcerté, un parce que Robert a laissé entendre que ce serait assez difficile, et deux parce qu'on m'avait promis de belles vues. Dans l'état actuel des choses, la progression est relativement facile à environ 3%, et à l'exception du parc de sculptures Ewe, rempli d'une statue de mouton portant des lunettes sortant la tête du toit ouvrant d'une Ford Popular, il n'y a pas grand-chose pour divertir mes sens. Puis, tout à coup, la route s'emballe, la limite des arbres se brise et s'étend devant nous la grande étendue des montagnes Caha, roulant doucement dans la baie de Bantry.
Au moment où nous atteignons le sommet, je suis presque déçu que l'ascension soit terminée. Ahead se trouve un tunnel qui relie le comté de Cork au Kerry voisin, et bien que nous soyons contre la montre, nous ne pouvons pas nous empêcher de rouler juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Au fur et à mesure que les tunnels avancent, c'est un tunnel court mais extrêmement étrange, avec un filet d'eau régulier illuminé par un puits de lumière provenant d'un trou dans le toit. Robert explique qu'un jour d'Halloween, quelqu'un a passé une corde dans le trou et a suspendu un faux corps au bout.
Descendre le Caha Pass est un plaisir simple et rapide, et avec la tête baissée et le vent en notre faveur, nous sommes bientôt de retour à Adrigole et prêts à affronter le Healy Pass. "Nous aimons le considérer comme la réponse de l'Irlande au Stelvio", déclare Robert avec un clin d'œil. Pourtant, une fois de plus, nous partons pour un début plutôt peu propice lorsque la route semble presque disparaître dans de hautes haies débraillées. Mais si le Caha Pass m'a appris quelque chose, c'est de suspendre mon jugement, et comme au bon moment, comme quelqu'un qui change une diapositive sur un projecteur, un tout nouveau paysage se met en place. Les haies sont dépouillées, remplacées par des plaines d'herbe et des cavalcades de roche grisonnante, comme si la sorcière elle-même poussait ses doigts de pierre à travers une vaste bande de feutrine.
Allant assez lentement pour savourer le moment mais assez vite, espérons-le, pour ne pas perdre la face, je contourne les premières pentes, incapable de vraiment distinguer où la route va ensuite. Il n'y a pas de voitures à l'horizon pour indiquer le chemin, et les seuls garde-corps de sécurité sont des murs en pierres sèches fabriqués à partir de la même roche que le flanc de la colline. En fait, ce n'est qu'à quelques centaines de mètres du sommet que je peux vraiment apprécier la montée. C'est tout simplement magnifique.
Il y a certainement des éléments du Stelvio, la rareté de tout autre chose que la route et les collines ne faisant qu'un, mais au-delà de cela, le col Healy est une bête entièrement différente. De là, il semble presque languissant, traçant un chemin sans engagement vers le sommet avec peu de concessions à la hâte. Rappelez-vous, comme le signe sur ses pentes inférieures commémore, il a été construit comme un projet pour garder les pauvres au travail pendant la Grande Famine, et l'opportunité n'était probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Nous semblons souffrir nous-mêmes d'un sentiment similaire de non-urgence, et la lumière menace de s'éteindre. Si nous étions fidèles à nos plans, nous irions de l'avant, mais avec la descente sur le chemin où nous sommes venus si attrayants, et les ruses de MacCarthy's à Castletownbere tellement plus proches de notre perche frontalière du comté de Cork, nous choisissons de faire demi-tour et battre aussi vite que possible vers le sud, vers une pinte bien méritée et peut-être même un whisky. Tenez le spam, cependant.
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Le trajet du cavalier
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Bien que pas tout à fait au sommet de la pile TCR - ce serait l'Advanced SL 0 - vous auriez du mal à le remarquer. L'Advanced Pro 0 partage les mêmes plans que son frère plus cher, ne différant que de quelques grammes supplémentaires dans le cadre en raison de fibres de carbone à module légèrement inférieur et d'une tige de selle traditionnelle par rapport au mât de selle intégré du SL 0. Pour des raisons strictement pratiques, je prendrais donc ce TCR plutôt que l'option mât de selle, car une tige de selle amovible le rend beaucoup plus facile à ranger, et à 6,65 kg pour un médium, il est déjà assez léger. Cela signifie que lorsque vous arriverez là où vous roulez, vous disposerez d'une machine d'escalade performante offrant beaucoup de confort pour de longues journées en selle.
J'ai utilisé des roues Hunt 4Season Aero car j'anticipais un terrain difficile et potentiellement humide et je voulais des roues robustes avec des surfaces de freinage en alliage. Rendez-vous simplement service et assurez-vous d'installer du caoutchouc tubeless décent de 25 mm - les Schwalbe Pro Ones sont actuellement en tête de ma liste.
Faites-le vous-même
Voyage
Voler vers Dublin ou Cork et conduire à travers le pays est une excellente option, bien que longue, mais l'aéroport le plus proche de Beara est Kerry, à environ une heure et demie. Attendez-vous à payer moins de 60 £ de retour. Sinon, prenez le ferry de Liverpool à Dublin pour environ 180 £ pour une voiture et deux adultes, ou 50 £ par passager à pied avec un vélo. Un trajet en train puis en bus jusqu'à Beara depuis Dublin coûte environ 70 £ par personne et prend six heures.
Hébergement
Nous avons séjourné à Casteltownbere, un petit port de pêche animé avec de nombreux bons restaurants et des pubs merveilleusement ésotériques. Il y a un certain nombre d'hôtels et de chambres d'hôtes dans la région, mais l'un des meilleurs doit être le Sea Breeze B&B (seabreez.com), où Noralene et Aidan sont sur place pour cuisiner de délicieux petits déjeuners irlandais et fournir une connaissance approfondie de la zone.
Merci
Un grand merci à Tara O'Sullivan et Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), qui a aidé à planifier notre itinéraire et a transporté notre photographe pendant une journée entière sans perdre patience. Merci également à Robert White, qui a généreusement donné de son temps pour guider Cyclist autour de la Beara. Enfin, merci à Cathy Kapande de Tourism Ireland (ireland.com) pour son aide logistique.
