Highland Puissant; Cycliste découvre les mondes de Bond et Potter dans l'ombre de Ben Nevis
J'ai toujours pensé que s'il y avait un véhicule qui résume le mieux la déclaration de Robert Louis Stevenson, "Je voyage pas pour y aller, je voyage pour le plaisir de voyager", c'est bien le vélo. Cela ne veut pas dire que le vélo n'est pas un mode de transport pratique - c'est certainement le moyen le plus simple de se déplacer dans une ville animée - mais pour beaucoup d'entre nous, la principale raison de faire du vélo est simplement le plaisir de faire du vélo. Le doux tic-tac des pédales n'est qu'un moyen de méditer sur votre environnement; la vitesse gracieuse et polie juste un moyen plus rapide de vous transporter dans un nouvel endroit, pour le frisson de la conduite. C'est donc un choc de me retrouver à profiter d'une telle sensation, uniquement dans une voiture. Je blâme entièrement ce paysage des Highlands.
Je conduis le long de l'A82 à travers le parc national des Trossachs, en route vers Glencoe pour notre trajet prévu. Les routes sont immédiatement reconnaissables pour moi comme étant les mêmes que celles que James Bond a empruntées pendant le film Skyfall. Après avoir éteint l'A82 sur un sentier battu (malheureusement, je trouve que ce n'est pas accessible pour moi), Bond et M sortent de son Aston Martin DB5 pour regarder avec nostalgie les landes des Highlands. « C'est ici que vous avez grandi ? » demande M. « Quel âge aviez-vous quand ils sont morts ? » « Vous connaissez la réponse à cette question, vous connaissez toute l'histoire », dit Bond. "Les orphelins font toujours les meilleures recrues", dit M.
Apparemment, l'auteur des livres Bond Ian Fleming a été tellement impressionné par la représentation de 007 par Scot Sean Connery dans Dr No qu'il a écrit pour Bond un héritage écossais, dans lequel son père, Andrew Bond, venait de Glencoe, et c'est ce détail rétrospectif qui a emmené le réalisateur Sam Mendes dans la vraie maison ancestrale de Bond pour le film. Mais quelle qu'en soit la raison, voir l'une des voitures les plus emblématiques du cinéma filer comme une balle d'argent à travers les Highlands écossais est une pièce de cinéma très saisissante.
Je doute que je crée une scène aussi gracieuse dans ma VW Golf de location, mais je ne me suis jamais senti plus proche de mon héros d'enfance que maintenant, et je n'ai jamais eu le plaisir d'une si belle conduite. Avec une bruyère violette éclaircie se mêlant à une brume de broussailles et d'ajoncs qui s'étend vers les tons terreux des montagnes environnantes, j'attends déjà de grandes choses de cette balade au Royaume-Uni. Et je n'ai même pas encore atteint le départ à Mallaig. (Pour mémoire, Bond est devenu orphelin à l'âge de 11 ans lorsque son père et sa mère suisse, Monique Delacroix, ont été tués dans un accident d'escalade à Chamonix. Chin up, 007.)
C'est le plan
Autrefois le port de pêche au hareng le plus prolifique d'Europe, Mallaig, à peu près à mi-chemin de la côte ouest de l'Écosse, jouit désormais d'un mode de vie plus calme, avec des habitants ne comptant que des centaines et le port en grande partie consacré aux ferries desservant Skye, Knoydart et le petites îles curieusement nommées de Rum, Muck, Canna et Eigg. "Eigg est un endroit intéressant", explique mon compagnon d'équitation pour la journée, Spook (de son vrai nom David, mais dans sa classe de 11 ans, il y avait trois David, alors quand il jouait le fantôme dans une pièce de théâtre, le surnom "Spook" bloqué). «L'île appartient essentiellement aux résidents et tire la quasi-totalité de son électricité de l'énergie durable, elle est donc autosuffisante. Il y a aussi un peu d'agriculture autosuffisante là-bas, y compris des cultures hippies, j'ai été amené à croire », dit Spook en riant.
Contrairement à de nombreuses balades cyclistes, celle d'aujourd'hui est un point à point, de Mallaig le long de la côte ouest, puis en revenant à l'intérieur des terres le long du Loch Linnhe jusqu'à un court trajet en ferry et la promesse de "certains des meilleurs poissons que vous 'va manger' nous attend à Fort William. Ce n'est pas une petite sortie à 165 km, mais comme la plupart des montagnes autour d'ici restent l'apanage des randonneurs et des brouilleurs, notre altitude totale ne devrait pas nous voir bien au-delà de la barre des 1 600 m. "Mais vous ne penserez pas que c'est plat", déclare Frazer Coupland, notre chauffeur de voiture d'assistance et meilleur ami de Spook. "Il y a une ou deux surprises là-dedans." Sur ce, Frazer allume le moteur de sa camionnette et coupe le côté carrossé et remonte la route, nous laissant Spook et moi gentiment donner vie à nos propres moteurs.
À l'extrême nord de la frontière, même les routes principales sont relativement désertes, et les bords tachetés de fleurs et les vues sur l'eau remplacent les tôles et les bollards officieux habituels du Royaume-Uni. Cependant, nous ne sommes pas tout à fait seuls. Le touriste occasionnel serpente encore devant nous, les passagers avec des cartes préparées et les conducteurs regardant sous les pare-soleil pour admirer la vue, donc je suis heureux quand nous quittons l'artère principale pour longer la route déserte autour du Loch Morar.
Il s'avère que cette partie du monde n'est vraiment pas étrangère au grand écran, et avec Skyfall, les Highlands ont prêté ses voies ferrées et sa fille de locomotive la plus célèbre à Warner Brothers pour la franchise Harry Potter. Alors qu'un panache de fumée devient visible au-dessus de la limite des arbres, Spook me dit que je pourrais mieux connaître le train à vapeur jacobite qui approche sous le nom de Poudlard Express, et bien sûr, quand il siffle en vue sur un viaduc exposé, il a raison. Il n'est visible que pendant quelques secondes, mais voir une telle carcasse de fer se précipiter labourer la campagne est passionnant, si ce n'est un peu déprécier nos simples vélos. Notre chemin vers le sud-ouest nous emmène de plus en plus près de la mer, qui se trouve actuellement à un niveau bas et toujours descendant, révélant des sables blancs argentés qui sèchent lentement et des algues crépitantes. Sur une légère colline sur notre gauche se trouve un terrain de golf.
« C'est le parcours de golf de Traigh », dit Spook. «Apparemment, si vous aimez ce genre de choses, c'est le plus beau parcours de neuf trous au monde. Je n'ai jamais été passionné de golf - jouer au golf est amusant, mais après c'est un ennui d'attrition aggravé par mon manque de compétence - mais ici, je pense que je pourrais faire une exception. À part nos bavardages, rien ne vient briser le silence, et un jour comme aujourd'hui, la vue depuis le parcours est un flot infini de bleus chatoyants.
Châteaux dans le sable
Rejoignant l'A830 à la surface presque immaculée, nos visites touristiques prennent fin temporairement au profit d'un effort soutenu à deux autour du Loch Ailort. C'est bien de battre un rythme soutenu, mais je suis quand même content quand Frazer nous fait signe de ralentir et de bifurquer du sentier naturel de la route. Ce détour est visiblement marqué comme une impasse, mais Spook m'assure que ça vaut le détour. Bordée d'arbres, la route se rétrécit en quelques points incroyablement minces - bien pour les cyclistes mais j'imagine que ce n'est pas aussi amusant pour un conducteur rencontrant une voiture venant en sens inverse. Frazer semble imperturbable, cependant, et les bols devant moi et Spook sautent le long de la piste de gravier.
Après un court moment, la rivière qui coule à côté de nous disparaît derrière des champs et les arbres commencent à empiéter sur le ciel, mais juste au moment où il semble que nous ayons irréversiblement troqué les landes pour les forêts, la route plonge et les arbres s'ouvrent pour révéler une magnifique baie remplie d'un château en ruine où le Highlander lui-même, Connor MacLeod, serait fier de passer sa retraite éternelle. (Et là où il de Grand Designs, Kevin McCloud, serait sans aucun doute heureux de filmer Connor en train de rénover. Pourraient-ils être liés ?) C'est Castle Tioram - ou Dorlin comme on l'appelle (et signalisé). Tactiquement situé à l'entrée du Loch Shiel, son état de délabrement signifie qu'il est fermé au public, bien que pour le moment nous ne puissions pas lui rendre visite même s'il était ouvert. Situé sur une île de marée, Dorlin est actuellement inaccessible mais, comme une peinture de paysage maussade, je suis assez heureux de l'étudier de loin.
Retour en arrière, nous nous dirigeons vers la petite ville d'Acharcle, et sur un autre tronçon trompeusement vallonné. À côté de nous, le Loch Sunart est en grande partie immobile, à l'exception du balancement de quelques bateaux à rames attachés, mais la route qui le longe n'a pas réussi à trouver un avion aussi plat. Heureusement aujourd'hui, les vents ont été calmes, mais une autre fois, avec un fort vent d'est et personne pour la compagnie, j'ai pu voir que cette section était une corvée exposée et ingrate. La route continue vers le Loch Linnhe, mais Spook et Frazer suggèrent une boucle déviante le long de l'ancienne route de l'autre côté du Loch Sunart, et je dois bientôt me demander si leur idée est bonne ou non. Les lignes blanches disparaissent du milieu du tarmac presque aussi rapidement que l'étendue d'eau scintillante se rétrécit sous nous, et ma conduite jusque-là tranquille est volée par une pointe indisciplinée de 10 %. Heureusement, à mi-chemin, on m'accorde un sursis temporaire lorsque Spook aperçoit un de ses compagnons venant dans la direction opposée dans sa camionnette. S'arrêtant pour une conversation rapide, le chauffeur note mon vélo et mon kit et suggère effrontément à Spook que je pourrais être celui qui le tire aujourd'hui. Malheureusement, je dois admettre que c'est loin d'être le cas, et en réponse, il m'a été révélé que Spook est en quelque sorte un athlète très à l'écoute hors du vélo ainsi que sur - ayant couru Ben Nevis la semaine précédente en deux heures 15 minutes. On me dit que le record est d'une heure 35, mais je suis toujours assez impressionné, sinon surpris, de découvrir que mon compagnon a un pedigree sportif.
Toutes les bonnes h altes doivent avoir une fin, alors nous remontons et continuons à un rythme moins brutal. Il semble que croiser n'importe quel véhicule sur cette route soit une anomalie, et notre chemin vers la crête se poursuit sans interruption, tout comme notre vue alors que nous nous lançons de l'autre côté. Au fur et à mesure des descentes, ce n'est pas si technique, mais c'est rapide, et en quelques minutes nous sommes de retour au bord de l'eau - cette fois Loch Linnhe - avec juste un mur de pierres sèches nous séparant des couleurs rayonnantes du sable rocheux, affichant la progression de la marée en vagues concentriques comme la topographie aplatie d'une carte. La route est à nouveau remarquablement étroite, mais cela n'empêche pas Frazer d'exécuter une paire de virages à trois points assez rapides afin de revenir nous dire qu'il va nous laisser ici. Bien qu'il y ait une traversée en ferry pas loin, ce n'est pas tout à fait suffisant pour prendre des voitures, explique-t-il avec un sourire.
Maintenant, je me sens assez fatigué, l'effet cumulatif de 150 km révélant mes jambes de plus en plus lourdes. Cependant, le meilleur de la balade est encore devant nous - du moins, c'est-à-dire la partie la plus pittoresque. De l'autre côté du loch, dans une brume lointaine, Ben Nevis se profile, à la hauteur de sa réputation de montagne avec la tête dans les nuages. En dessous, les collines escarpées et les arbres épars ont un sens glorieux de la préhistoire - ce ne serait pas déplacé comme décor du prochain film Jurassic Park. Mais avant que je ne dérive trop loin en envisageant des diplodocus errants et des ptérodactyles en plein essor, une chute de maisons apparaît qui se rassemble pour former Fort William sur la rive lointaine, et la rêverie est brisée. La réalité de cet endroit est toujours aussi captivante.
Une fin en soi
Comme Frazer l'a fait remarquer plus tôt, le ferry que nous recherchons est à plusieurs échelons de l'échelle de l'évolution par rapport à ceux que nous avons vus au départ de Mallaig ce matin. Sa cale de mise à l'eau jouxte une aire de stationnement déguisée en parking. À l'exception d'un panneau griffonné à la main expliquant que les passagers doivent appeler un numéro de téléphone portable pour le héler, un étranger ne saurait pas que le ferry existe. Cependant, les habitants le font clairement, et au moment où il apparaît - je risquerais de dire tous les 20 pieds de celui-ci - nous avons été rejoints par quelques écoliers qui retournent sur le continent, et avec nous et nos vélos, le navire est pratiquement à pleine capacité. À la fin des manèges, je dirais que c'est là-haut avec le meilleur, le doux putt du moteur diesel complétant l'image idyllique alors que nous traversons lentement le loch, Ben Nevis regardant, les routes que nous avons couvertes en regardant en arrière. Il y a certainement des randonnées plus exigeantes au Royaume-Uni, mais avec un tel mélange spectaculaire de lochs, de landes et de montagnes, cette partie des Highlands offre certaines des plus belles. L'endroit idéal pour faire du vélo pour le plaisir du vélo.
Coup de pouce
Organiser une randonnée en territoire inconnu est toujours plus facile avec un peu de connaissances locales, donc Cyclist doit remercier Spook et Frazer d'avoir été à la hauteur du nom de leur entreprise, No Fuss Events. Consultez nofussevents.co.uk pour des listes de tout ce qui concerne le vélo et quelques autres dans la région. De même, merci à Niamh O'Driscoll, qui nous a hébergés à The Moorings à Fort William, un hôtel bien aménagé à côté de Neptune's Staircase, le plus long escalier d'écluses de canal en Grande-Bretagne. Les prix commencent à environ 137 £ pour une chambre double et le petit-déjeuner. Voir moorings-fortwilliam.co.uk.
